Posturile utilizatorului 77BBA

Sa imi spuna si mie cineva daca stie: boost pressure command si boost pressure trebuie sa fie egale la turbo? (adica presiunea ceruta de ecu si presiunea realizata de turbina in realitate)

pt ca la mine cea realizata e mereu mai mica decat cea ceruta cu 0.2 - 0.3 bari ...
Ms mult. revenire la postare ....

cam cu o luna in urma am avut niste "treburi" pe la masina si am ajuns si pe la antigel ... care datorita spalarii cu otet, postata mai sus, inca mai avea urme de otet in el si incepuse sa faca o mazga suspecta in borcan ... asa ca l-am mai scos pe tot o data, am bagat apa chioara in toata instalatia, am lasat masina sa mearga vreo 15 minute, repetat faza cu apa de 2 ori, am scos apa si am bagat antigel nou. acum nu mai miroase a otet de la borcan si antigelul a ramas curat.

concluzie: dupa ce ati bagat otet in instalatie este nevoie de 2-3 spalaturi cu apa pentru a scoate tot din ea si abia dupa aia se baga antigelul final
electrovalva respectiva a fost schimbata de curand (acum 2 luni) impreuna cu ECM-ul de pe pompa. Am optat pentru varianta noi noute sa ma stiu in siguranta. In plus pompa a trecut toate testele facute pe stand bosch si am primit 1 an garantie pe ECM (ECU) de pe pompa + ambele electrovalve ce vin legate de ECU. Se poate sa fie capul hidraulic in sine copt, dar sper sa nu fie chiar aia ... in plus nu prea imi vine sa cred, tot din cauza ca a trecut toti pasii la test pompa. Testele plus schibarea de ECM s-au facut la ATS Cluj (daca nu e nevoie reclama rog un mod sa stearga partea asta), oamenii sunt super apti in materie de pompe de injectie si mi-au fost recomandati din mai mutle parti, asa ca nu ma indoiesc de treaba pe care au facut-o. Deci facand abstractie de pompa, ce pareri mai aveti ?
An nou fericit tuturor forumistilor, drumuri bune in 2014 si probleme cat mai putine cu masinile.

Revin si eu cu Frontera B, motor 2.2 Y22 DTH, cu o problema mai veche de care nu am avut timp sa ma ocup.

Masina merge bine, porneste la cheie, trage bine pana in momentul in care este tinuta peste 1-2 minute in plaja de turatii 1700 - 2100, la relantiu scoasa din viteza sau in mers in orice viteza.

In acea plaja de turatii SI DOAR ACOLO, incepe sa dea fum gri, motorul da o bataie ca de injector, se aprinde check engine cu eroarea P0190, motorul intra in "limp mode" - mod avarie. Din mers daca se accelereaza mai tare si se tine turata in 2500 - 3000 de ture, eroarea si fumul dispar in maxim 5 minute, check engine se stinge si masina isi revine. Pe loc daca se opreste motorul si se porneste din nou, dispare eroarea si dispare si fumul.

Sunt momente in care, chiar si in acea plaja de turatii NU APARE eroarea.

Dupa o cautare pe google a codului de eroare am dat de un Fuel Rail Pressure Sensor Circuit, adica eroare senzor de presiune pe rampa common rail, pe care motorul meu nu il are fiind cu injectie directa din pompa si nu common rail.
Pompa (care este un Boshc vp44) a fost de curand refacuta si testata pe banc profesional trecand cu brio toati pasii la diagnoza, deci o scoatem momentan din discutie.

Pareri, impresii ? De unde sa incep verificarile?

Pt inceput din ce am mai citit si studiat pot fi:
- ax cu came decalat cateva grade fata de pozitia corecta (am lucrat la masina si am aliniat din ochi axa cu came, fiindu-mi lene sa dau pompa de vaccum jos si sa aliniez cum trebuie axa cu came impreuna cu distributia)
- pierdere de presiune undeva pe circuitul de motorina intre pompa si injectoare (posibil la conducte sau la o-ringurile din capul injectorului)
- un injector mai puturos cu o duza putin infundata care nu da motorina asa cum trebuie in turatiile alea

drumuri bune si evenimente cat mai mici si cat mai putine! Abia astept sa ne vedem cu totii in mai sau la festul de anul viitor :P
Aseara am terminat de montat jucariile, dupa ce le-am tinut in garaj vreo 3 saptamani din lipsa de timp sa ma apuc de ele. Mi-a luat cam 4 ore.

Pana la urma am ramas la un set bixenon H4 cu lupe G3, balasturi canbus si culoare luminii 4300k care a venit direct cu angeleyes pe pozitie.

Pentru cine nu a mai facut asta si vrea sa se apuce (la Frontera sau la alte masini cu faruri de sticla) cea mai simpla metoda pentru a da jos sticlele de pe far este in cuptor. Din fericire am acasa un cuptor (pentru gatit) electric ce imi permite sa setez timpul si temperatura. Am incercat si cu un uscator de par, dar nu am reusit sa ma descurc asa.
Am lasat farurile la "copt" 10-12 minute la 85 grade celsius dupa care cu o surubelnita (si cu mult chin) am reusit sa desprind sticla de pe ele. Restul montajului este simplu si daca se respecta schema de montaj care vine cu ele nu e vreo mare stiinta. Sticla nu mi s-a crapat deloc, doar marginea de plastic de la far a iesit un pic "sifonata" de la impunsul cu surubelnita. La loc le-am lipit cu adezivul cu care a venit kitul.

Bineinteles ca am eroare in computerul de bord, pentru ca kitul care l-am primit eu isi ia curent direct din baterie si foloseste doar 1 mufa de pe 1 bec vechi pentru comenzi (schimbare faza lunga/scurta) mufa cealalta ramanand nefolosita asa ca imi apare pe GID: "Check headlight/taillight". In rest culoarea este frumoasa, lumina cat cuprinde si masina arata beton.

Din pacate nu am gasit becuri H3 pe culoare de 4300K pentru proiectoare care la mine intra pe faza lunga asa ca mi-am luat niste leduri de 6000k. Nu sunt multumit de cum arata cand este aprinsa faza lunga pentru ca se vede diferenta de culoare intre ele.

Intr-adevar la bixenon functioneaza si flashul pentru ca faza lunga foloseste acelasi bec ca faza scurta.

Inca o data multumiri colegilor pentru sfaturi si ajutor in alegerea xenoanelor. Bre ... si pozele cu biberonul unde sunt? Ca vad ca te-ai tras in poza cu bere fara alcool ...
Despre colectia de masinutze nu mai spun nimic, ti-am laudat-o destul cand am fost pe la tine, iar despre "inflamabil" ... acolo se ascunde biberonul?

reglarea avansului la Y20DTH si Y22DTH se face dupa cum urmeaza:

se desfac:

- capac chiuloasa
- curea utilitati
- intinzator curea utilitati
- capac vizitare pompa injectie

se aliniaza motorul la punctul zero dupa cum urmeaza:

- un semn pe fulia de vibrochen si pe blocul motor, - optional se desface senzorul de turatie vibrochen si se introduce o coada de surub de 8 pana se blocheaza
Ideal cand fulia vibrochen este aliniata/pusa pe semn/vibrochenul blocat trebuie sa avem:
- axul cu came trebuie sa fie cu camele de la pistonul 1, ambele in sus (aprox ora 1 si ora 11), pistonul 1 fiind la liber in acel moment, optional se da jos pompa de vacum si se aliniaza perfect paralel tesitura din axul cu came cu chiuloasa
- la rotile dintate de la pompa (unde s-a desfacut capacul de vizitare) este o gaurica in partea de sus unde intra coada unui burghiu de 6, se introduce cu tupeu pana intra destul de mult, in cazul in care nu intra se misca usor in stanga dreapta de vibrochen. Pentru a verifica daca s-a blocat pompa, dupa introducerea blocatorului (coada burghiu de 6) se incearca invartirea motorului din fulia de vibrochen. Acesta ar trebui sa nu se poata misca. Daca se misca inseamna ca nu s-a introdus pana la capat blocarea la rotile / fulia pompei.

dupa ce totul este blocat pe pozitie :
- se desface roata dintata de pe axul cu came (doar se slabeste surubul in asa fel incat sa se miste singura
- se desfac cele 4 suruburi care tin rotile dintate fixate de fulia pompei - cheie E12 - se slabesc doar
- se invarte de fulia vibrochen spre stanga avansul creste, spre dreapta avansul scade
- se strang suruburile E12 la loc
- se scoate burghiul de 6 care blocheaza pompa(optional blocatorul de pe vibrochen, daca l-ati folosit)
- se aduce vibrochenul inapoi la semn
- se strange roata dintata de pe axul cu came, avand grija sa se pastreze pozitia 0 a axului cu came.


- se monteaza totul la loc (mai putin capacul de vizitare pe care va recomand sa il puneti doar in 2 suruburi sa nu va zboare uleiul prin masina si capacul chiuloasa doar in 4)

- se porneste masina si se verifica avansul cu OP-COM sau alte diagnoze. Daca avansul este asa cum trebuie se monteaza totul definitiv pe masina. Daca nu se reia operatiunea.

- avansul optim unde este si putere si consum redus este intre 4 si 4,4 grade.

Pentru alte detalii ma puteti cauta pe privat sau pe aici. Pentru poze legate de tot ce am scris pe aici astept solicitari pentru ca nu prea am vreme sa le pun pe toate acum, sau voi reveni cu poze mai prin iarna cand ma mai linistesc si eu cu treburile.
frumoasa rau cea neagra ... si pe mine ma bate gandul sa mi-o fac neagra pe a mea ... dar trebuie sa mai dau la sapa sa strang finante pentru asta.

sa o stapanesti cu placere si daca ajungi prin Timisoara cu treburi da un semn sa ne cunoastem la o cafea macar.

si a doua ? e luata pentru piese sau de ce 2xfronty ?

Gutzik ... eroarea ta poate insemna 2 lucruri in functie de masina

http://www.rac.co.uk/forum/showthread.php?6610-Engine-Management-light-on-an-Astra-1-7-cdti/page3 daca nu le ai cu engleza da-i cu google translate sau din Chrome cu translate page.

mai pe scurt:

P1125 has 2 meanings depending on which fuel system is fitted. It CAN mean turbo wastegate valve on all Bosch systems EXCEPT EDC 16 C9. Yours will probably be this system and P1125 means 'intake air flap control actuator' (or intake butterfly sensor as you call it).

Pe langa varianta cu westgate mai exista si varianta cu throttle control dupa cum apare detaliat si aici:

http://www.carobdcode.com/p1125-opel-throttle-control-motor-circuit-malfunction#.UlhdohBiJ1s

parerea mea sincera este sa te duci la un service care are un scan tool dedicat pentru Opel (macar un OP-COM daca nu un Tech 2) si sa vezi exact pentru masina ta ce inseamna codul asta.
Iti spun asta pentru ca am patit si eu asa cu coduri de eroare luate de pe google (tot la Astra) care in realitate erau cu totul altceva decat ce spuneau listele generale de coduri pe care le gasim noi pe net.

sapa adanc inainte sa te apuci de reparat la masina pentru ca dupa aia o sa iti dai palme ca ai schimbat/reparat ce nu trebuie (eu stiu exact ce spun, tocmai mi-am segmentat motorul+semeringuri supape, ca sa imi dau seama la sfarsit ca nu era asta problema, era un kkt de valva din capaul chiulasa care era pocnita) cauta pe google, citeste cat mai mult, du-te la diagnoza facuta cu scanner dedicat pentru opel.

dupa ce rezolvi problema, preferabil sa revii pe aici sa ne spui si noua ce a fost.

Tocmai am aflat (cautand alte celea) ca se pot citi codurile de eroare si la Frontera B, fara a folosi scantool, cu metoda agrafei dupa cum urmeaza:




Mai pe romaneste:
1. Contactul luat
2. Se leaga pinul 6 de pinul 1 din mufa ODB
3. Se pune contactul
4. Se numara de cate ori palpaie becul de eroare motor

La fiecare pauza mai lunga din palpaiala se incepe din nou de la 1. 10 palpaieli inseamna 0. Trebuie sa fie 4 serii de palpaieli pentru fiecare cod cu pauze mici intre ele.

Metoda functioneaza doar la modelele care au un fir legat la terminalul 6 din mufa. Informatia e luata din Autodata, deci e cat de cat pertinenta. O sa incerc si eu la a mea sa vad ce zice data viitoare cand mi se aprinde Engine Check-ul. cam asa e ... trebuie sa invatam sa ni le reparam singuri ca altfel dam faliment. nene... noi doi nu suntem mecanici sau mesteri ... suntem invatacei ... asa ca ne excludem. Crede-ma ca am vorbit cu "mecanici adevarati" care au service-uri deschise si repara zeci de masini pe saptamana ca nu ma apucam eu sa desfac tot motorul dupa mintea mea ... in fine. Toata distractia a costat 750 ron nu a fost vreo avere, avand in vedere ca s-a facut segmentare + semeringuri supape + curatare completa admisie si evacurare + garnituri noi cam peste tot nu mi se pare scump ... In plus am mai invatat si noi ceva, deci nu e grava treaba. Bine ca s-a gasit ce si cum si ca s-a rezolvat. Daca dai de capac da-mi de stire ca porcaria aia de valva nu vine singura din pacate

multumesc de atentionare ... l-am sunat pe omul ... dar ... e roamn de romania ... are 2 frontere, nici una nu e cea din poza din anunt :D .... ghici ce faruri are :D si ghici ce model sunt ambele :DDDDDDD

PS: m-ar interesa una de germania/franta/bulgaria etc putin accidentata luata direct completa sa o am acolo si sa imi mai iau eu piese de pe ea din cand in cand ...

dupa segmentare + semeringuri supape aceleasi simptome:

- ulei pe admisie
- ulei pe evacuare
- fum gros pe esapament si pe langa catalizator
- motor se tura singur pana in 1500 de ture
- motor nu mai pornea la cad.

investigari ulterioare:

- in capacul de chiuloasa este un fel de valva care este pusa exact pe iesirea de la gazele arse din chiuloasa spre admisie.
- desfacut valva bucatele in interiorul ei s-a gasit o membrana de cauciuc facuta ferfelitza ... concluzia: admisia sugea (ca un aspirator) uleiul din capac, chiuloasa si motor si inevitabil dadea uleiul in amestecul de benzina / aer inapoi in capul pistoanelor prin supape.

reparatie partiala:
- tras un furtun separat din capaul chiuloasa spre sub masina pentru a permite evacuarea gazelor arse din chiuloasa
- infunadt furtunul din admisie pentru a nu trage aer fals
rezultat: masina merge perfect.

reparatie finala: cumparat alt capac de chiuloasa nou cu tot cu acea valva pentru ca ea nu vine separat ... intre timp daca aveti un capac chiuloasa de Z16XEP pe acasa si nu aveti ce face cu el as aprecia un pic de ajutor in ideea in care capacul nou este fabulos de scump.

concluzie: muncit 3 zile ca boul, segmentat masina degeaba, schimbat semeringuri supape degeaba.
concluzie 2: ULEIUL NU AJUNGE IN EVACUARE si ADMISIE DOAR PRIN SEGMENTI si/sau SEMERINGURI SUPAPE cum aveam eu si alti mesteri parerea ... ci si prin acea valva din capacul chiuloasei pe furtunul de gaze arse ... bine de stiut :D

drumuri bune in continuare si spor la reparatii.

in alta ordine de idei daca are nevoie cineva nevoie de detalii la distriubutie/admisie/evacurare/chiuloasa de Z16XEP sa ma caute cu incredere ca acum dupa ce am desfacut 3/4 din motor bucatele stiu toate celea pe unde sunt ...